Kamerans inställningar del 2
EXPONERINGSLÄGE/KAMERANS OLIKA PROGRAM
I din kamera finns det flera olika exponeringslägen eller program. Det är fyra som är relevanta i fotograferingen och som jag kommer att gå igenom.
P - Kameran ställer in slutare och bländaren. Du ställer in ISO värdet.
Det här läget är bra i de flesta situationerna, men ger inte så stor frihet i fotograferingen.
S/Tv - Kameran ställer in Bländare. Du ställer in ISO och slutartiden.
Fungerar bra när man själv vill kunna styra slutartiden.
A/Av - Kameran ställer in slutartiden. Du ställer in bländaren och ISO värdet.
Fungerar bra om du vill styra ljusinsläppet på kameran.
M - Du ställer in allting själv.
Detta ger dig stor frihet i fotograferingen, du styr precis allting själv.
TIPS! När du använder M läget så kan det vara bra att hålla ett öga på den inbyggda ljusmätaren, som visar om bilden är över eller under exponerad.
UTLÖSARLÄGEN
På den vanliga SLR kameran finns det tre stycken utlösarlägen:
S - Enkelbild - Kameran tar en bild i taget när man trycker ner avtryckaren.
Det här alternativet är ett bra när du fotar ett motiv som du kan styra eller instruera och som kan ta feedback. När man fotar i studio är det viktigt att använda det här alternativet då blixtrarna ändå tar någon sekund att ladda och det dessutom kan lamporna gå sönder om man använder flerbildsläget.
Flerbildsläge - Kameran tar flera bilder i taget, så många bilder i sekunden din kamera klarar av.
Det här alternativet ska du välja när du fotar motiv du inte kan styra, instruera eller kommunicera med, motiv som rör på sig, motiv som är oberäkneliga och spontana som exempelvis Djur och Barn.
Självutlösare - Kameran räknar ned och tar kort när du trycker ned avtryckaren.
Det här alternativet kan du använda när du tar självporträtt eller om du fotar ett motiv med stativ och lång slutartid och vill förhindra oskärpa.
I de professionella SLR kamerorna finns det ytterligare några andra utlösarlägen:
CL - Långsam serietagning
CH - Snabb serietagning
LV, Live visning - En väldigt bra funktion när man ska fotografera från en hög eller låg vinkel.
MUP, uppfälld spegel - Ett läge som ska minimera kamerarörelser vid exempelvis telefoto eller närbildsfotografering.
LJUSMÄTARE
Kameran har tre eller fyra stycken olika inbyggda ljusmätarlägen. Ljusmätarens funktion är att mäta ljuset, hur mycket det finns och att räkna ut slutartid/bländartid i de olika exponeringslägena. Det är också till för i manuellt läge att hjälpa att ställa in dessa. Beroende på vad man ska fotografera passar olika ljusmätare.
3D-färg-matrix II - Hela bilden mäts, en inställning som rekomenderas och fungerar i de flesta situationer.
Centrum vägd - Hela bilden mäts, men inställningen prioriterar främst ljuset i mitten av bilden. Fungerar bra vid bland annat porträttfoto.
Spotmätning - Mäter endast ljuset på en mycket liten del av bilden mellan 3-10% beroende på kamera osv. Den här inställningen fungerar bra vid porträttfotografering, speciellt i motljus. Inställningen ger en korrekt mätning på motivet även om bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare.
I din kamera finns det flera olika exponeringslägen eller program. Det är fyra som är relevanta i fotograferingen och som jag kommer att gå igenom.
P - Kameran ställer in slutare och bländaren. Du ställer in ISO värdet.
Det här läget är bra i de flesta situationerna, men ger inte så stor frihet i fotograferingen.
S/Tv - Kameran ställer in Bländare. Du ställer in ISO och slutartiden.
Fungerar bra när man själv vill kunna styra slutartiden.
A/Av - Kameran ställer in slutartiden. Du ställer in bländaren och ISO värdet.
Fungerar bra om du vill styra ljusinsläppet på kameran.
M - Du ställer in allting själv.
Detta ger dig stor frihet i fotograferingen, du styr precis allting själv.
TIPS! När du använder M läget så kan det vara bra att hålla ett öga på den inbyggda ljusmätaren, som visar om bilden är över eller under exponerad.
UTLÖSARLÄGEN
På den vanliga SLR kameran finns det tre stycken utlösarlägen:
S - Enkelbild - Kameran tar en bild i taget när man trycker ner avtryckaren.
Det här alternativet är ett bra när du fotar ett motiv som du kan styra eller instruera och som kan ta feedback. När man fotar i studio är det viktigt att använda det här alternativet då blixtrarna ändå tar någon sekund att ladda och det dessutom kan lamporna gå sönder om man använder flerbildsläget.
Flerbildsläge - Kameran tar flera bilder i taget, så många bilder i sekunden din kamera klarar av.
Det här alternativet ska du välja när du fotar motiv du inte kan styra, instruera eller kommunicera med, motiv som rör på sig, motiv som är oberäkneliga och spontana som exempelvis Djur och Barn.
Självutlösare - Kameran räknar ned och tar kort när du trycker ned avtryckaren.
Det här alternativet kan du använda när du tar självporträtt eller om du fotar ett motiv med stativ och lång slutartid och vill förhindra oskärpa.
I de professionella SLR kamerorna finns det ytterligare några andra utlösarlägen:
CL - Långsam serietagning
CH - Snabb serietagning
LV, Live visning - En väldigt bra funktion när man ska fotografera från en hög eller låg vinkel.
MUP, uppfälld spegel - Ett läge som ska minimera kamerarörelser vid exempelvis telefoto eller närbildsfotografering.
LJUSMÄTARE
Kameran har tre eller fyra stycken olika inbyggda ljusmätarlägen. Ljusmätarens funktion är att mäta ljuset, hur mycket det finns och att räkna ut slutartid/bländartid i de olika exponeringslägena. Det är också till för i manuellt läge att hjälpa att ställa in dessa. Beroende på vad man ska fotografera passar olika ljusmätare.
3D-färg-matrix II - Hela bilden mäts, en inställning som rekomenderas och fungerar i de flesta situationer.
Centrum vägd - Hela bilden mäts, men inställningen prioriterar främst ljuset i mitten av bilden. Fungerar bra vid bland annat porträttfoto.
Spotmätning - Mäter endast ljuset på en mycket liten del av bilden mellan 3-10% beroende på kamera osv. Den här inställningen fungerar bra vid porträttfotografering, speciellt i motljus. Inställningen ger en korrekt mätning på motivet även om bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare.
Utsnittsmätning - Ungefär som spotmätning, men mer avancerat och med en större punkt i mitten.
OBS! Se också: Kamerans inställningar del 1
OBS! Se också: Kamerans inställningar del 1
Kamerans inställningar del 1
ISO
När man ställer in ISO känsligheten ställer man in ljuskänsligheten på kamerans sensor, det vill säga hur mycket ljus som släpps in på sensorn, kamerans sensor motsvarar den analoga filmen. I dåliga ljusförhållanden har man oftest ett lite högre ISO tal, vid ett högre tal släpps nämligen mer ljus in på sensorn och man kan ha en längre slutartid och därmed undvika suddiga bilder.
ISO talet ska vara det första man ställer in på kameran. Det är något man baserar på ljusförhållanden. Ju bättre ljus det är ju lägre iso tal ska man välja. Vid sämre ljusförhållanden kan man ha ett högre tal, dock ska man vara medveten om att ju högre ISO desto mer risk för att bilderna blir korniga eller brusiga.
En grundregel är att ha så lågt ISO så möjligt. Ett lägre ISO ger nämligen mycket bättre kvalité på bilderna. Det finns egentligen bara en anledning att höja ISO värdet och det är om slutartiden blir för lång så du får oskarpa bilder. Vid en slutartid som 1/60 bör man antingen ha stativ eller höja ISO talet, för vid 1/60 eller lägre slutartid finns det en väldigt stor risk att få bilder som är oskarpa.
ISO 100 - utomhus en solig dag
ISO 200 - utomhus en molnig dag
ISO 400 - utomhus i skugga eller inomhus med mycket ljus
ISO 800 - inomhus
IS0 1600 - kvällstid och i svagare ljus
Dessa värden kan vara bra att tänka på och utgå ifrån i de olika ljusförhållandena.
SLUTARTID
Slutaren bestämmer exponeringstiden, det vill säga hur länge sensorn i kameran utsätts för ljus. Slutaren fungerar som en lucka som öppnas och stängs igen, ju längre tid den är öppen desto mer ljus kommer in. Slutartiden mäts i bråkdelar av en sekund exempelvis: 1/125 s.
Förutom att reglera mängden ljus som träffar sensorn kan också slutartiden påverka skärpan. Ju längre slutartid du har ju större risk för oskärpa är det. Det finns såklart gånger då denna oskärpa är önskad, då handlar det oftast om att man vill ha en rörelse i bilden.
Så sammanfattat: Korta slutartider fryser en bild, det blir en skarp bild. Medan istället långa slutartider ger en rörelse.
I min kamera kan jag välja slutartiden mellan 30" det vill säga 30 sekunder och 8000 som är 1/8000.
På de flesta kamerorna ställer man in slutartiden på primärratten, mitt förslag är om du inte vet hur du ska ställa in slutartiden är att du läser hur du gör i manualen som du fick med din kamera.
BLÄNDARE
Medan slutartiden bestämmer hur länge sensorn exponeras, så bestämmer bländaren hur mycket ljus som släpps in. Det är alltså slutaren tillsammans med bländaren som bestämmer exponeringen. Ju mindre bländaröppningen är ju mindre ljus släpps in.
Det krångliga i det hela är siffrorna, en stor bländaröppning har nämligen ett lågt bländarvärde t.ex 1,4 medan en liten bländaröppning har ett högt bländarvärde t.ex 22.
Bländarvärdet anges med bokstaven "f", exempel: f1,4 eller f22.
En annan viktig funktion bländaren har är att den påverkar skärpedjupet, det vill säga hur långt/hur mycket av bakgrunden som syns i bilden, om en bild är skarp ända från förgrunden till bakgrunden. Vid ett lågt tal som f1,4 får bilden ett kort skärpedjup, det vill säga att vi inte ser så mycket av bakgrunden, den blir som lite suddig. Vid ett högt tal som f22 får bilden ett långt skärpedjup, det vill säga att bilden blir skarp ända från förgrunden till bakgrunden, vi kan alltså se vad som är bakom vårat motiv.
TIPS! För att framhäva vårat motiv kan vi alltså påverka bländaren för att ändra skärpedjupet.
Obs! Det är objektivet som påverkar hur låg och hög bländare du kan få.
VITBALANS
Vitbalansen ställer in ljusets färg. Allt ljus har nämligen färg i sig, taklampan inomhus har en gulaktig färg medan dagsljuset ute har en mer blåaktig färg. Det är inget vi direkt tänker på eftersom vårat öga uppfattar en vit yta som vit oavsett om det är i skenet från ett värmeljus eller dagsljuset. Detta uppfattar dock inte våra kameror lika bra som vi så det är något vi måste tänka på när vi fotograferar.
Det finns flera sätt att ställa in vitbalansen i kameran:
Man kan använda sig enkelt av Auto, dock är inte det något jag rekomenderar att man gör då det enkelt kan bli fel färgton.
- Det finns förinställda inställningar för olika typer av ljus som man kan använda sig av: Glödlampa, Lysrör, Direkt solljus, Blixt, Moln och Skugga. Mycket mer pålitligt men det kan fortfarande bli fel färgton.
Jag tycker att det bästa är att man helt enkelt ställer in vitbalansen själv, om man vill ställa in den helt manuellt finns det två sätt att göra detta på.
- PRE förinställ manuellt. Ett väldigt enkel variant där du fotograferar en vit yta i det ljus som du ska fotografera i och väljer det som din vitbalans. Lätt som en plätt och oftast blir det rätt!
Det andra alternativet är att ställa in den helt själv.
- K välja färgtemperatur. Där man väljer en färgton utifrån värden från Kelvin skalan (2500-10000K). Det är såklart jättesvårt att veta exakt vilket värde man ska välja, men skalan är ganska bra då man samtidigt kan få till exakt rätt färgton.
Det finns dock en liten Kelvin skala-guide man kan utgå på ett ungefär ifrån
Kelvin skalan:
1900-2800K - Stearinljus
2800-3400K - Glödlampor
3400- ca 4000K - Studiolampor
från ca 4000-5500K Dagsljus, OBS! svårt att säga exakt då dagsljus skiftar beroende på tid, årstid, om det är molnigt osv.
5500-7000K - Blixtar/Lysrörsljus
7000-11000K - Molnigt väder/skugga
11000-18000 - Blå himmel
TIPS! När det kommer till vitbalansen kan det ibland vara effektfullt och förstärka en bild genom att välja "fel" vitbalans.
Jag hoppas att jag förklarat på ett bra sätt, är det några problem eller något du inte förstår kan du antingen maila mig ([email protected]) eller kommentera inlägget så ska jag hjälpa till så gott det går.
OBS! Se också: Kamerans inställningar del 2
När man ställer in ISO känsligheten ställer man in ljuskänsligheten på kamerans sensor, det vill säga hur mycket ljus som släpps in på sensorn, kamerans sensor motsvarar den analoga filmen. I dåliga ljusförhållanden har man oftest ett lite högre ISO tal, vid ett högre tal släpps nämligen mer ljus in på sensorn och man kan ha en längre slutartid och därmed undvika suddiga bilder.
ISO talet ska vara det första man ställer in på kameran. Det är något man baserar på ljusförhållanden. Ju bättre ljus det är ju lägre iso tal ska man välja. Vid sämre ljusförhållanden kan man ha ett högre tal, dock ska man vara medveten om att ju högre ISO desto mer risk för att bilderna blir korniga eller brusiga.
En grundregel är att ha så lågt ISO så möjligt. Ett lägre ISO ger nämligen mycket bättre kvalité på bilderna. Det finns egentligen bara en anledning att höja ISO värdet och det är om slutartiden blir för lång så du får oskarpa bilder. Vid en slutartid som 1/60 bör man antingen ha stativ eller höja ISO talet, för vid 1/60 eller lägre slutartid finns det en väldigt stor risk att få bilder som är oskarpa.
ISO 100 - utomhus en solig dag
ISO 200 - utomhus en molnig dag
ISO 400 - utomhus i skugga eller inomhus med mycket ljus
ISO 800 - inomhus
IS0 1600 - kvällstid och i svagare ljus
Dessa värden kan vara bra att tänka på och utgå ifrån i de olika ljusförhållandena.
SLUTARTID
Slutaren bestämmer exponeringstiden, det vill säga hur länge sensorn i kameran utsätts för ljus. Slutaren fungerar som en lucka som öppnas och stängs igen, ju längre tid den är öppen desto mer ljus kommer in. Slutartiden mäts i bråkdelar av en sekund exempelvis: 1/125 s.
Förutom att reglera mängden ljus som träffar sensorn kan också slutartiden påverka skärpan. Ju längre slutartid du har ju större risk för oskärpa är det. Det finns såklart gånger då denna oskärpa är önskad, då handlar det oftast om att man vill ha en rörelse i bilden.
Så sammanfattat: Korta slutartider fryser en bild, det blir en skarp bild. Medan istället långa slutartider ger en rörelse.
I min kamera kan jag välja slutartiden mellan 30" det vill säga 30 sekunder och 8000 som är 1/8000.
På de flesta kamerorna ställer man in slutartiden på primärratten, mitt förslag är om du inte vet hur du ska ställa in slutartiden är att du läser hur du gör i manualen som du fick med din kamera.
BLÄNDARE
Medan slutartiden bestämmer hur länge sensorn exponeras, så bestämmer bländaren hur mycket ljus som släpps in. Det är alltså slutaren tillsammans med bländaren som bestämmer exponeringen. Ju mindre bländaröppningen är ju mindre ljus släpps in.
Det krångliga i det hela är siffrorna, en stor bländaröppning har nämligen ett lågt bländarvärde t.ex 1,4 medan en liten bländaröppning har ett högt bländarvärde t.ex 22.
Bländarvärdet anges med bokstaven "f", exempel: f1,4 eller f22.
En annan viktig funktion bländaren har är att den påverkar skärpedjupet, det vill säga hur långt/hur mycket av bakgrunden som syns i bilden, om en bild är skarp ända från förgrunden till bakgrunden. Vid ett lågt tal som f1,4 får bilden ett kort skärpedjup, det vill säga att vi inte ser så mycket av bakgrunden, den blir som lite suddig. Vid ett högt tal som f22 får bilden ett långt skärpedjup, det vill säga att bilden blir skarp ända från förgrunden till bakgrunden, vi kan alltså se vad som är bakom vårat motiv.
TIPS! För att framhäva vårat motiv kan vi alltså påverka bländaren för att ändra skärpedjupet.
Obs! Det är objektivet som påverkar hur låg och hög bländare du kan få.
VITBALANS
Vitbalansen ställer in ljusets färg. Allt ljus har nämligen färg i sig, taklampan inomhus har en gulaktig färg medan dagsljuset ute har en mer blåaktig färg. Det är inget vi direkt tänker på eftersom vårat öga uppfattar en vit yta som vit oavsett om det är i skenet från ett värmeljus eller dagsljuset. Detta uppfattar dock inte våra kameror lika bra som vi så det är något vi måste tänka på när vi fotograferar.
Det finns flera sätt att ställa in vitbalansen i kameran:
Man kan använda sig enkelt av Auto, dock är inte det något jag rekomenderar att man gör då det enkelt kan bli fel färgton.
- Det finns förinställda inställningar för olika typer av ljus som man kan använda sig av: Glödlampa, Lysrör, Direkt solljus, Blixt, Moln och Skugga. Mycket mer pålitligt men det kan fortfarande bli fel färgton.
Jag tycker att det bästa är att man helt enkelt ställer in vitbalansen själv, om man vill ställa in den helt manuellt finns det två sätt att göra detta på.
- PRE förinställ manuellt. Ett väldigt enkel variant där du fotograferar en vit yta i det ljus som du ska fotografera i och väljer det som din vitbalans. Lätt som en plätt och oftast blir det rätt!
Det andra alternativet är att ställa in den helt själv.
- K välja färgtemperatur. Där man väljer en färgton utifrån värden från Kelvin skalan (2500-10000K). Det är såklart jättesvårt att veta exakt vilket värde man ska välja, men skalan är ganska bra då man samtidigt kan få till exakt rätt färgton.
Det finns dock en liten Kelvin skala-guide man kan utgå på ett ungefär ifrån
Kelvin skalan:
1900-2800K - Stearinljus
2800-3400K - Glödlampor
3400- ca 4000K - Studiolampor
från ca 4000-5500K Dagsljus, OBS! svårt att säga exakt då dagsljus skiftar beroende på tid, årstid, om det är molnigt osv.
5500-7000K - Blixtar/Lysrörsljus
7000-11000K - Molnigt väder/skugga
11000-18000 - Blå himmel
TIPS! När det kommer till vitbalansen kan det ibland vara effektfullt och förstärka en bild genom att välja "fel" vitbalans.
Jag hoppas att jag förklarat på ett bra sätt, är det några problem eller något du inte förstår kan du antingen maila mig ([email protected]) eller kommentera inlägget så ska jag hjälpa till så gott det går.
OBS! Se också: Kamerans inställningar del 2
Objektivets beteckningar och förkortningar
Något som kan vara bra att veta när man ska köpa ett objektiv är vad alla dessa beteckningar och förkortningar är för något, vad de innebär och betyder. För alla objektiv passar inte till alla kameror. Därför tänkte jag försöka förklara lite om dessa beteckningarna vad de innebär.
Brännvidd - Man skulle kunna säga att brännvidden är måttet på objektivets förstoring och perspektiv, det mäts i millimeter. Det finns både objektiv med variabel brännvidd (zoom-objektiv) t.ex 70-200 mm och fast brännvidd exempelvis 50mm. Ett objektiv med en variabel brännvidd innebär att man kan ändra eller variera brännvidden.
Om objektivet har en kortare brännvidd kallas det vidvinkelobjektiv och om objektivet har en lång brännvidd kallas det telezoom objektiv eller teleobjektiv. Ett objektiv med extremt kort brännvidd kallas fish-eye. Ett normalobjektiv, ligger på 50mm och ger samma perspektiv som vi ser med ögat.
Bländare - Bländaren bestämmer, precis som slutartiden, exponeringen, det vill säga att hur mycket ljus som kommer in i objektivet. Bländaren bestämmer också skärpedjupet, vilket är bländarens viktigaste funktion. Anges med bokstaven f. Exempel: f. 1.4.
Nikon (Nikkor)
DX - Passar endast till kameror med mindre sensorformat, det vill säga att det går inte att använda på en fullformatskamera. Jag skulle dock rekomendera att inte köpa objektiv med begränsningen DX om man då vill senare uppgradera och köpa en fullformatkamera.
VR - Bildstabilisator, (Vibration Reduction).
AF - Objektiv som endast passar till kameror med inbyggt autofokus.
AF-S - Inbyggd autofokus i objektivet.
IF - Intern Fokus, fokus ligger inne i objektivet vilket betyder att inte linsen rör på sig. En mer exklusiv funktion.
ED - Bättre skärpa och minskad kromatisk aberration (Extra-low Dispersion).
D - Ett objektiv med beteckningen D har ett speciellt mätsystem för exponering och blixt, är mer korrekt i mätningen än andra objektiv.
G - Det är i princip samma sak som D, fast objektivet saknar bländarring.
Canon
EF - Ett objektiv med autofokus, passar till både fullformatskameror och kameror med mindre sensorformat (Electro-focus).
EF-S - Passar endast till kameror med mindre sensorformat.
IS - Bildstabilisator (Image Stabilizer).
USM - Snabb och med nästan ljudlös fokusering (Ultra Sonic-motor).
L - Objektiv med bättre kvalité (Luxury).
DO - (Diffractive Optical).
Tamron
DI II - Passar till mindre sensorformat.
DI - Passar till fullformat men även också till kameror med mindre sensorformat.
VC - Bildstabilisator.
IF - Intern fokus (Intern focus), fokusering inuti objektivet, en funktion som är lite mer exklusivt.
LD - Låg Dispesion, (Low Dispersion). Motverkar kromatisk aberration och ger bättre skärpa och kontrast.
SP - Bättre prestanda.
XR - Ett objektiv med högre kvalité.
USD - Snabb och ljudlös autofokus (Ultra Sonic-motor).
Sigma
DC - Anpassade och passar till kameror med minre sensorformat.
DG - Passar till kameror med fullformat men även till kameror som har mindre sensorformat.
OS - Bildstabilisator.
HSM - Snabb och ljudlös autofokus (Hyper Sonic-motor).
IF - Intern fokus (Intern focus).
APO - Låg Dispesion, (Low Dispersion). Motverkar kromatisk aberration och ger bättre skärpa och kontrast.
EX - Bästa prestanda.
ASP - Förbättrad prestanda och en kompakt storlek.
Brännvidd - Man skulle kunna säga att brännvidden är måttet på objektivets förstoring och perspektiv, det mäts i millimeter. Det finns både objektiv med variabel brännvidd (zoom-objektiv) t.ex 70-200 mm och fast brännvidd exempelvis 50mm. Ett objektiv med en variabel brännvidd innebär att man kan ändra eller variera brännvidden.
Om objektivet har en kortare brännvidd kallas det vidvinkelobjektiv och om objektivet har en lång brännvidd kallas det telezoom objektiv eller teleobjektiv. Ett objektiv med extremt kort brännvidd kallas fish-eye. Ett normalobjektiv, ligger på 50mm och ger samma perspektiv som vi ser med ögat.
Bländare - Bländaren bestämmer, precis som slutartiden, exponeringen, det vill säga att hur mycket ljus som kommer in i objektivet. Bländaren bestämmer också skärpedjupet, vilket är bländarens viktigaste funktion. Anges med bokstaven f. Exempel: f. 1.4.
Nikon (Nikkor)
DX - Passar endast till kameror med mindre sensorformat, det vill säga att det går inte att använda på en fullformatskamera. Jag skulle dock rekomendera att inte köpa objektiv med begränsningen DX om man då vill senare uppgradera och köpa en fullformatkamera.
VR - Bildstabilisator, (Vibration Reduction).
AF - Objektiv som endast passar till kameror med inbyggt autofokus.
AF-S - Inbyggd autofokus i objektivet.
IF - Intern Fokus, fokus ligger inne i objektivet vilket betyder att inte linsen rör på sig. En mer exklusiv funktion.
ED - Bättre skärpa och minskad kromatisk aberration (Extra-low Dispersion).
D - Ett objektiv med beteckningen D har ett speciellt mätsystem för exponering och blixt, är mer korrekt i mätningen än andra objektiv.
G - Det är i princip samma sak som D, fast objektivet saknar bländarring.
Canon
EF - Ett objektiv med autofokus, passar till både fullformatskameror och kameror med mindre sensorformat (Electro-focus).
EF-S - Passar endast till kameror med mindre sensorformat.
IS - Bildstabilisator (Image Stabilizer).
USM - Snabb och med nästan ljudlös fokusering (Ultra Sonic-motor).
L - Objektiv med bättre kvalité (Luxury).
DO - (Diffractive Optical).
Tamron
DI II - Passar till mindre sensorformat.
DI - Passar till fullformat men även också till kameror med mindre sensorformat.
VC - Bildstabilisator.
IF - Intern fokus (Intern focus), fokusering inuti objektivet, en funktion som är lite mer exklusivt.
LD - Låg Dispesion, (Low Dispersion). Motverkar kromatisk aberration och ger bättre skärpa och kontrast.
SP - Bättre prestanda.
XR - Ett objektiv med högre kvalité.
USD - Snabb och ljudlös autofokus (Ultra Sonic-motor).
Sigma
DC - Anpassade och passar till kameror med minre sensorformat.
DG - Passar till kameror med fullformat men även till kameror som har mindre sensorformat.
OS - Bildstabilisator.
HSM - Snabb och ljudlös autofokus (Hyper Sonic-motor).
IF - Intern fokus (Intern focus).
APO - Låg Dispesion, (Low Dispersion). Motverkar kromatisk aberration och ger bättre skärpa och kontrast.
EX - Bästa prestanda.
ASP - Förbättrad prestanda och en kompakt storlek.
Finns inte de objektiven du vill eller kan köpa med? Kommentera eller maila mig om det så ska jag försöka skriva till det.
